Patones, nuevas vías, viejos errores

 Patones, probablemente la escuela peor graduada de España, con permiso de Cahorros o Montanejos, pero estas son por otras razones, que se salen del tema de este post.

Edicion tras edicion se siguen sucediendo los mismos fallos. No se revisan, no se actualizan.

¿Porque?...

por varias razones...

La principal es por la falta de acuerdo entre la comunidad acerca del criterio que ha de seguirse para graduar. El error principal estriba en aceptar el criterio completamente equivocado, de graduar a la baja por tomar como referencia la sensacion de dificultad cuando se han dado pegues a la via, es decir el grado trabajado, con las cintas puestas y conociendo los pasos.

Tremendo error, aceptar como criterio valido la opinion de alguien que no ha escalado la via a vista o al flash o al menos en 2 o 3 intentos como mucho. 

La segunda es que como la graduacion es algo subjetivo al albur de la opinion de personas, el ego entra en escena, y entonces se contamina el método, por el simple hecho de que la gente quiere demostrar su valia acosta de que los demás piensen en lo fuerte que está, ya sea graduando a la baja para no sufrir las  temidas decotaciones, tan dañinas para el ego o bien porque el ego se ve fortalecido si el equipador siente que a los demas les parece dura, y su vez como tambien el escalador es esclavo de su ego, no va a reconocer en publico que le parece más dura. Al final lo que queda es un caos sin criterio incomprensible para los que empiezan a escalar, motivo principal de este post.

La gente que empieza hoy no sabe nada de épocas, de momentos en los que no habia apenas vías y al haber pocas referencias de alto grado (digamos hace 30 o 40 años) pues los sextos eran infernales y los septimos cosa de otra galaxia. Es lógico que no se atrevian a subir el listón. Vías graduadas en una época en la que solo escalaban unos pocos y los grados se ponian muchas veces en función de a ver quien "la tenía más gorda". Por eso en Patones hay muchas vias que parecen 1 o 2 grados más y a veces hasta 3.

Dicho esto, hace poco se han equipado 4 nuevas lineas a la derecha del muro de los Lamentos, en la zona donde hace ya unos 20 años hubo un desprendimiento enorme debido a la inundación completa de la presa. Puede que este sea el sector (salvo excepciones puntuales) peor graduado dentro de la escuela peor graduada...

Pues resulta que he tenido la suerte de pillarlas recien equipadas y de hacer la primera ascension de una de ellas y la segunda ascension de otra, y la tercera de otra... las dos primeras a vista y la otra al 4º intento... eso unido a que he encadenado más de 400 vias de esta escuela y sus satelites (más de la mitad a vista y del resto la mayoria al 2º pegue o con pocos intentos), a lo largo de 32 años... creo que me da, al menos, la oportunidad de opinar con bastante fundamento.

Tambien resulta que he coincidido con alguno de sus equipadores, y he visto de primera mano lo erroneo de sus criterios. Literalmente me dijo que el grado se pone trabajado, y se queda tan pancho, cuando a él mismo le ha costado bastantes intentos y eso que el equipador es quien mejor conoce todos los secretos de la vía. Vamos a ver, por muchas vias que haya equipado alguien, eso no significa que tenga criterio. Cuando alguien llega a una via, no conoce nada de ella, si el grado se ha puesto a la baja por algun motivo de los anteriores, muy amenudo la percepcion de dificultad es mayor al grado reseñado. 

Pero eso no es lo peor...por si fuera poco, lo más grave de todo es que una de estas vías ha sido emponzoñada de resina para crear pies y relieves de manos absolutamente innecesarios, pues la via natural salía perfectamente, y lo justifica, a estas alturas, y nadie le dice nada y todos le aplauden.

Y resulta que todo esto, al amparo de una asociciacion de equipadores que han equipado un 6b  haciendole un tallado. 

¿Pero esto que es, en que manos estamos, vamos para atrás como los cangrejos o que...?

Pues la causa y motivo de todo esto es la de siempre, que casi nunca llegan ni estan en los sitios las personas que más valen. Siempre suelen llegan los mediocres. los pelotas, los interesados, los chupatintas, los palmeros. No siempre empuñan el taladro personas que hagan las cosas lo mejor posible, ni conozcan bien la ética del equipamiento, ni sepan de grados porque no se suben ni a un tabuerete... o ambiciosos que buscan la cantidad en lugar de la calidad. 

Hace falta hacer mucha labor didactica en todo esto. 

De momento con este post intento aportar mi granito por eso tambien voy a dejar una lista con los grados de todas las vías del Muro de los Lamentos según mi opinión y la de algunos de mis compañeros de cordada que si tienen ética y criterio.

En ella hago referencia tambien al grado según la morfologia, ya que la estatura es un elemento que influye a veces de forma determinante en la dificultad, aspecto especialmente notorio es esta escuela y aledañas.

Incluyo barras porque hoy en día con la cantidad enorme de vías que hay y la cantidad de gente que escala se hace necesario ir cada vez afinando más. Antiguamente cuando habia pocas vias y escalaba poca gente bastaba con poner 6b/c ó 6c/7a y que cada cual eligiera lo que mejor le fuera.

1. Cinco contra el calvo 6b+ (6b)

2. Dirty Dancing 7b+ (7b para altos)

3. Serapis bey 6b+ ¡¡¡ la única vía bien graduada de todo el sector !!!

4. Krispis 6c/+ (6c)

5. Quisiera ser... 7b (7a+)

6. El pacto del jabón 6b+ (6b para altos) (6a+)

7. Va bene pal pene... 6c (6b)

8. Papa quiero ser alpinista 7a/+ (6c+ para altos) (7a)

9. Te cangas... 7a+ (7a para altos)

10. Ludwig van bene 7a (6c+)

11. Madame blavastsky 6c+ (6c)

 12. PP ksado 6c (6b)

13. Evangelio 6c/+ (6b+)

14. Sudor sudaka 6c (6b)

15. Baracalofy 6c+ (6b+)

16. Sobragas 6c+/7a (6c)

17. Sobregan 6c/+ (6b)

18. Ha vuelto el cristo 6b ( 6b+, unica via cotada a la alza de todo el muro) 

19. Tontódromo 6b (V+)

Las cuatro siguientes son las nuevas:

20. Listódromo 6a (V+)

21. La vía de toda la vida 6c+  (6c) (La hice a vista poniendo cintas, 1ª repeticion despues del equipador)

22. Sureña 6c+ (6c) (La hice a vista flash con cintas puestas, 1ª ascensión por un servidor)

23. Master of the plastic 7a (6c+) (La hice al 4º intento, 3ª repetición)

* Resulta que como las nuevas vias estan en manos de la opinion de los de siempre, pues ya las van a graduar mal, en funcion del grado del sector, es decir mal graduado. He intentado hacerles entender pero no hacen ni caso, así que en negrita pongo el grado que van a poner, por supuesto otra vez mal.

* En negrita son los grados que figuran en nuestra querida ponzoña de guia de patones

Parece que está apunto de salir una nueva guia, esperemos que sea para mejor, pero mucho me temo que se van a seguir perpetuando los errores porque el criterio sigue estando en manos de gente sin criterio.

 

Centun Cellae 7a+/b. Lesión poleas Parte 3

Cuando escuche ese temible chasquido, se me abrió la mano y caí supe que iba a estar mucho tiempo sin poder apretar.

Despues de catorce meses desde el día 0, en los que los primeros cinco meses de reposo absoluto con el dedo amorfo, hasta que la inflamación se fué drenando de forma natural, muchisimas horas de estiramientos, masajes y un enorme despliegue de paciencia, parece que el cuerpo va creando sus adaptaciones y sin ningún tipo de intervención, ni infiltración ni medicamento alguno, queda de manifiesto que contamos con una capacidad de regeneración increible.

Para la medicina una polea rota solo es recuperable con cirujia, previa infiltración, antinflamatorios... pero puede que no siempre sea así...

Cuando me lo contaba el médico me daban sudores frios, yo pensaba para mis adentros, voy a hacer todo lo posible y lo imposible para recuperar sin pisar quirófano alguno.

En aquel momento yo no sabia nada, no conocia casos, estaba a las puertas de algo nuevo totalmente; es la cara negativa de no haberte lesionado gravemente en casi 30 años, que no tienes ni idea de como afrontarlo.

Con el tiempo he sabido de varios casos, en los cuales me puedo incluir en los que de forma natural la lesión se ha ido sanando.

Es cierto que aun siento bastante tensión interna en el antebrazo, es obvio que aún tengo cierto grado de inflamación a nivel profundo, que hace que roce el tendón con la camisa, pero poco a poco, escalando con mucha atención, teniendo siempre precaución de no apretar en frio, con hielo, masajes y más tiempo de recuperación entre sesiones fuertes, ESTOY VOLVIENDO A APRETAR!!!

Que alegria más grande, la polea tanto a nivel del dedo como de mano han vuelto a su posición natural, despues de 8 o 9 meses, a finales de verano del año pasado, pude empezar a escalar en roca y la mano estaba ya en su morfologia 'casi' normal. Antes de fin de año y a primeros del año presente ya he podido hacer algún 7a. 

Al principio se me quedaban tanto el dedo como la mano bastante entumecidos y tenia que estirar y recuperar con mucha precaución. Ahora cada vez voy notando mejor sensación, voy recuperando mejor y yo no siento apenas molestias despues de sesiones fuertes, aunque tengo que dejar mínimo 72h y a veces 96h o más para recuperar, pero eso es lo de menos.

Todo aquel que haga deporte desde hace muchos años y tenga una edad y se haya lesionado sabrá a lo que me refiero.

Las dudas e incertidumbre de que quizá ya no puedas volver a practicar tu deporte a buen nivel son una dura prueba psicogica, pero que al final te hace aprender muchisimo y hacer de ti un mejor escalador.

Como escalador mediocre pero apasionado de toda la vida, he querido compartir mi proceso para que puede ser de utilidad a la gente que como yo en su día, no sabía nada y me pasaba los horas buscando experiencias parecidas para saber como enfocar la situación.

Da lo mismo que conozcas o no a la persona, que sea escalador de alto nivel o no, las experiencias son lo más importante y toda lesión tiene la misma importacia a nivel psicológico, ya seas deportista de alto nivel o amateur, cuantas más experiencias conozcas mejor puedes ir adaptando el conocimiento a tu propia experiencia.

El caso es que por fin he pasado la barrera psicológica y despues de año y medio he logrado volver a encadenar algo por encima de 7a, en concreto un 7a+/b, una vía explosiva de regletas pequeñas, una prueba de fuego definitiva, superada!

En la foto se aprecia la primera regleta de vía, que es la más grande de toda la secuencia difiícil; lo más duro son 5 pasos y cada regleta es más pequeña que la anterior, hasta que ya sales al techo y el desplome con canto grande, con un dinamico en el que no puedes dudar...

 

 

 

... y un modesto video de este encadene, en el que por desgracia no se aprecia apenas la dificultad pues se encuentra en los primeros metros que no han sido bien grabados además de ser un angulo demasiado lateral...

 

 

*Entradas anteriores relacionadas...

Lesion de poleas parte 1

Lesion poleas parte 2
 

Lancha del Yelmo del Cofio, Sector Norte, San Martín de Valdeiglesias

  

 

Sector que contaba con 5 fisuras limpias abiertas por Tino Nuñez hace 30 años, y que ahora se completa con otras 5 lineas equipadas.

Dichas fisuras primigeneas las podeis encontrar reseñadas en la guia de Tino "Escalada en Madrid y alrededores" (2006).

 

Las vías 1, 3, 4 y 5 fueron equipadas a ratos en unas cuantas tardes de los veranos de 2017 y 2018; me han costado mucho más trabajo del que pueda parecer a priori y por circunstancias varias de la vida no las habia podido terminar del todo y empezar a probar hasta noviembre de este año.

La vía 6 ha sido equipada en diciembre de 2020.

 

 

La calidad de la roca no es la mejor en algunos tramos, y son piezas de coleccionista en las que hay que apreciar otro tipo de valores.

 

Las vías 3, 4, 5 y 6 son naturales. 

En la vía 1 me he permitido un capricho, en esta esquinita de roca que era impracticable, en un lugar nada comercial donde espero no ofender a nadie. Solo tiene una presa y un par de tallados; ha quedado una vía muy chula con movimientos variados y divertidos. Espero me sepais disculpar, es la primera y la última vez, lo prometo.

 

Sector que puede ser un complemento diferente a la tónica general de la zona principal de adherencia; aquí tendremos que tirar fuerte de dedos en los escasos, pero muy verticales, metros de estas vías.

 

Cualquier información sobre ascenciones, opiniones de dificultad etc serán bien recibidas en los comentarios.

 

Y sin más, a difrutar con el despelleje de dedos que nos espera con las pirañas hambrientas que esconden estas rutitas...

 

 El granito desgrana bastante a veces y habrá que ser pacientes y precisos para limpiar y encontrar los 'pies'... ¿que piesss picha?, ¿donde coño pisais cabrones?,,,jajajaja

 

Venir con cepillo recomendable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1	Ecléctica	6c+/7a	Muro romos	3P+Q	David Sanz
2	Titaniun	6c	Fisura	1P+Fr	Tino Nuñez
3	Mensajes larbados	6c?	Fisura ciega	4P	Berta y David
4	Fuerzas de van de waals	7?	Espolón microcanto	4P	David Sanz
5	Romillo y tomero	7a recto 6b tocando atrás	Muro canto	5P	Berta y David
6	Animus jocandi	8?	Desplome microcanto	3Q	David Sanz
7	En busca del fuego	7b+	Fisura desplomada	1Q+MicroFr	Tino Nuñez
8	Los compromisos sociales	7b	Fisura	MicroFr	Tino Nuñez

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Ecléctica: Tecnovia con dos tallados y una presa que guarda pasos variados y divertidos; es un capricho de interés puramente personal. Primera ascensión el 29/11/20 por David Sanz.

3.- Mensajes larbados: Vía natural aun sin encadenar, que tiene el comienzo común con la fisura y sale a derechas con paso fino en travesia para seguir por un canalizo con una tenue fisura ciega; con muy pobre calidad de roca se necesitará mucho cepillo y paciencia para liberarla.

 

4.- Fuerzas de Van Der Waals: Espolón de microcanto muy pino tambien sin encadenar y natural.

 

5.- Romillo y tomero: vía natural sobre murete vertical con varios pasos muy técnicos y de fuerza de dedos. La primera ascensión el 9/12/20 por David Sanz.

 

6.- Animus jocandi: Proyecto futurista muy duro sobre lajas laterales y lance de 1m en desplome de granito negro.

       

           

Menos es Más...a veces...6c+ vs 7a. Lesion de poleas parte 2

Casi dos meses desde que he empezado a escalar y aún estoy lejos de recuperar lo perdido, aun me duele la muñeca derecha desde agosto del año pasado, aún me duele el pie y la pierna de la rotura de mayo y sobre todo aún siento latente la tendinitis de la mano izquierda de enero, tengo que andar con muchisimo cuidado y propiocepción, en un año he pasado de estar nuevo a ser un saco de dolores; a veces noto una sensación muy desagradable como si el tendón del dedo no está bien fijado y como que se mueve...lo cierto es que intuyo que más tarde o más temprano la cosa petará definitivamente, por desgracia aunque se va fortaleciendo y puedo escalar, me temo que habrá próximos capítulos. 

Evolucion a mediados de agosto cuando empece a escalar de nuevo 7 meses después de la lesión; se aprecia una notable bajada de inflamación.

Se me pasó volando ayer el viaje de vuelta conduciendo, haciendo recuento de las vías, como escalé, como las sentiste, como te sentiste, todas esas sensaciones, información sensorial, física y mental...cuando vives algo con una profunda pasión es casi infinito el análisis de conceptos, externos e internos...es raro que aún a 2020 este deporte no esté respaldado por una regulación estatal de estudios superiores ya que en mi opinión da para una carrera de varios años, no menos de 5 diría... 

Por lo menos he vuelto contento y agradecido de los dos días por Cuenca, primera salida decente en esta nueva etapa de reencuentro, volviendo a vivir tantas sensaciones, emociones que parecían irrecuperables en tantos meses de túnel... y afloran recuerdos de procesos que se creían ya superados, miedos que asoman, dudas que ya no tenías y han vuelto...y recordar lo subjetivos que son los números y letras, esa forma que tenemos los escaladores de intentar reflejar (muchas veces sin exito jajaja) de alguna forma la dificultad de las vías...en realidad se tardan años y mucho moverse por diferentes sitios para poder entender un poco (porque al 100% nunca se podrá entender) el concepto de los grados... 

 ... y como no iba a ir analizando los grados de lo que has hecho, comprobar de nuevo esta falacia que es poner números y letras a una actividad tan compleja y que engloba tantísimos factores... por citar algunos, el estado psicológico del escalador, tipo de roca, época de apertura, filosofía del lugar y o del equipador, tipo de seguros, estado de forma del individuo, estilo en el que se escale, si se adecua o no a sus cualidades etc etc... 

Pues resulta que al día siguiente de haber hecho un 7a (el primero de la nueva etapa) y que obviamente parece más que 6c+, resulta que tiene mucho más valor la segunda... y porque?... pues mientras que la primera es una micro vía de 10mts en un estilo que se te da bien, con los seguros cerca en la que no pasas miedo pues en realidad se reduce a una sección de 3 o 4 movimientos duros que tardas unos "3 minutos" en resolver (ejercicio anaeróvico de fuerza explosiva), con las cintas puestas y tu compi diciéndote a donde ir; con todo eso, resulta que tiene infinitamente menos valor que el 6c+ que me salió al día siguiente, ya que éste es una vía de 25mts de resistencia larga, realizado a vista poniendo cintas y en el que tarde media hora larga de épica luchada aeróvica, con alejes entre seguros (miedo), un estilo que en el bajo estado de forma que estoy me llenó de mucha más satisfacción... Mientras que el 7a es una vía de juguete, el 6c+ es una vía de entidad y personalidad. 

Esto me lleva un poco más allá, al haber comprobado algo triste, y es que me da penilla que muchos jóvenes que hoy en día, que se saltan muchas vías y grados y sitios y solo quieren más y más números altos, zonas de moda, sin apreciar la esencia de este deporte, la rutas largas, o las vías old school de dificultad, o vías menos comerciales, los lugares o el compromiso. 

Me gusta escalar, todo, lo antiguo, lo nuevo, lo fácil, lo alto, lo bajo y ... todo lo difícil que pueda también claro que si, cuando se puede, pero al final lo importante es lo que uno le de más valor y aprecie más, los números o el proceso y bagaje que te lleves en la vida, para mí está claro que lo segundo.

 

'                     Probando Sobredosis de cuarteron, 6c+ explosivo en Patones '

* A fecha 22 octubre 20 el dedo ha mejorado muy notablemente pero llego a la conclusión de momento que lo peor está en la mano, el tendón principal sigue fuera de su sitio y aunque el diagnostico final que me dieron en mayo fue que no se apreciaban roturas graves, tengo la sensación que seguiré escribiendo capitulos...

 

* Si llegaste hasta aquí, gracias por tu interés...

* Por si no has leído aún 

 

Hay una primera entrada del caso...

 

y la última...

 

Lesion poleas parte 3 

Titanio; Review Tensores doble cuerpo

Ya tenía ganas de tener en las manos mis primeros anclajes de Titanio.
Un capricho nada económico, prohibitivo a nivel individual o particular. La friolera de 13€ c/u. Con descuento se han quedado en 10€ por unidad, aún así...

Los nuevos tensores químicos de titanio de Vertical Evolution. En este caso métrica 10 x 100mm.
Lo primero que llama la atención es su ligereza, pues esperas que un trozo de metal tan grande pese más, pero simultáneamente notas un tacto y calidad especiales.
Cuando te fijas bien en los detalles compruebas su refinado y exquisito acabado.

* Primeras impresiones:

- La sensación de robustez que transmite su doble varilla.
  En realidad es una sola pieza moldeada.
- Las varillas con el estriado de rosca para un perfecto agarre de la resina.
- Las soldaduras de gran calidad.
- El diámetro del ojo es enorme, al menos el doble que un tensor clásico. Esto implica grandes ventajas. Prácticamente se puede decir que cada seguro de estos es una reunión en si mismo.



* En primer lugar un detalle a tener en cuenta es que estas pruebas preliminares han sido realizadas en granito muy duro, lo cual supone mucha mayor complejidad en el trabajo, desgaste de material (broca) y exigencia muy severa de la batería.

Detalle a tener muy en cuenta, ya que este tipo de anclaje es del todo excesivo en rocas duras o muy duras por supuesto.
Su lugar indicado es para rocas semi blandas o blandas, calizas de baja calidad, areniscas o granito muy meteorizado quizás.
En ese caso supongo que se gasta mucha menos broca y batería.
Reconozco que no lo logré a vista, necesite dos pegues jejeje.
Cuando lo pruebe en calizo lo contaré.

En mi opinión, en realidad con este tipo de material, tan costoso en ambos sentidos, tanto para su instalación como por elevado precio, no sería necesario emplearse para todos los seguros de una vía, sino más bien usarlo sólo en los seguros clave, por ejemplo en desplomes o techos en los pasos duros; por el contrario lo veo completamente innecesario en placas de granito, además aquí, su gran tamaño no sería una ventaja.
Sucede lo mismo con la calidad de la roca pues muchas veces (a menudo en caliza) la vía presenta zonas de roca más pobre donde usar un anclaje como este, pero en otra parte de la vía con roca dura no sería necesario.
Es decir, como yo lo veo, estamos hablando de un anclaje selectivo, no para estar usando a diestro y siniestro.




* En teoría hay que hacer dos orificios casi paralelos de 105mm de profundidad con broca de 12mm.
Recomiendo hacer entre 5/10mm más profundo el agujero (110/115mm) para que la resina rodee todo el tensor al fondo; tampoco sería necesario mucha más profundidad ya que con broca de 12mm y tan profundo, cada mm gasta muchísima más batería, además que gastaremos más resina para rellenar cada agujero.
No es cosa menor, si hablamos de granito duro ya ni te digo.
Un dato, gasté una batería entera en los dos orificios dobles, en granito muuuy duro.


* La experiencia...

* El primero intento falló por varios detalles:

- Hice primero un orificio, y luego pretendí seguirlo entero por abajo, primer error;
también lo hice demasiado cerca del primero, segundo fallo;
Pues al final el taladro termina rompiendo la fina pared superior y se va deslizando hacia arriba hasta que el agujero se hace cónico, siendo imposible luego remediarlo pues la broca siempre resbala.

* El segundo intento ya la cosa salió bien:

- Hice primero el de abajo y luego inicié el superior dejando un pared intermedia más gruesa y más despacio. De este modo es posible seguir en paralelo con el otro orificio sin romper el tabique intermedio.
- Al final es fácil romper de abajo a hacia arriba el pequeño tabique intermedio (con un pequeño cincel si es preciso la parte del fondo), y en el caso de desvío hacia abajo por la pura gravedad luego es posible agrandar el orificio de abajo hacia arriba, cosa que al revés es imposible.

* Otro detalle a tener en cuenta que hacen diferente estos tensores es que el asiento para el encastre se realiza en la parte inferior, a diferencia de los tensores tradicionales que es por arriba y por abajo.
Obviamente esto es debido a que son en forma "L" y no en forma de "T".
En este caso es de unos 30mm en la parte inferior.




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San Martín, sector Ecológico, nuevas vías...

"Todo llega, al que sabe esperar"...


Muchos han sido los avatares, circunstancias y vaivenes a los largo de 3 temporadas que han pasado desde que decidí ponerme a darle vida a este pequeño rincón de la virgen,  hasta que por fin las vemos terminadas.

Han salido bastante más duras de lo que nos parecieron en principio...
También tardé mucho en decidir donde poner la reunión; si la dejaba antes de la salida a la rampa final, las vías quedaban cortas y perdían el encanto de los sendos pasos a bloque para montarse.
Al final elegí la opción de sacarlas hasta arriba, pero el precio a pagar es el roce, a cambio están equipadas con los seguros cerca, así que se aceran con facilidad, por lo que resultan ideales para probar dificultad sin exposición.
Lo mejor es llevar una cuerda de batalla para probarlas y rapelar en lugar de descolgarse a la hora de desmontar. Aunque yendo con suavidad en el momento del descuelgue, tampoco es para tanto el roce.









* SECTOR ECOLÓGICO DERECHA 


-Vías a bloque de 12 mts.
- Orientación Noreste vías 1 a 4 y Norte la 5

1.- No es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita 6c

2.- El valor de la amistad 6a+

3.- Fort Apache 7a+

4.- La tuerka 7¿?

5.- La guadaña 7¿? 

* Las nuevas vías, nº 3, 4 en el croquis, han sido equipadas por mi, a veces solo, otras con la ayuda física, a veces presencial, pero han sido muchos ratos y buenos momentos compartidos con gente querida como Tomás Moreno, Cristina Alfonsin, Julian Parras y como no, con Berta.
La nº 5, la más reciente, ha surgido a fuerza de pasar por debajo de su corto pero precioso y estético diedro, que al final la he tenido que equipar.

De las decenas de nombres que se amontonan en la libreta, al final he querido rendir un pequeño homenaje a sendos espacios de divulgación que por desgracia están vetados en todas las cadenas de televisión. Solo es posible seguirlos por internet a través de Público TV y sus canales de Youtube.
Personalmente simpatizo en gran medida con los dos personajes que los conducen, Pablo Iglesias y J.C. Monedero, aunque haya cosas en la que también discrepo, pero sobretodo es porque no soporto este sistema hipócrita, y basta que estén censurados para que les de más difusión.
Desde aquí va mi reconocimiento y mi pequeño granito de arena.

 "Fort Apache" 7a+; 6 seguros, 5p 10x90mm zincados mimetizados y 1p 10x90 inox.

"La tuerka" 7¿?; 5 seguros, 4p 10x90mm zincados mimetizados y 1p 10x90 inox.

*Reunión común para ambas vías; dos plaquetas inox 10x90 de modo provisional hasta que ponga una cadena simétrica en Y.

"La guadaña" 7¿?; 4 seguros parabolt 10x70mm inox. Descuelgue anilla inox 10x100mm.

*Como curiosidad, en esta última vía es la primera vez que uso PLX, y la impresión que saco es que son muy delicados a la hora de realizar la expansión, ya que al necesitar mucho desplazamiento, tarda bastante en empezar a fijarse con el consiguiente riesgo de que gire el espárrago antes de expandir, además que tiene mucho recorrido. Por ambas razones recomiendo meter bastante el espárrago y realizar cuidadosamente primero la expansión únicamente con la tuerca hasta casi el final y después sacarla de nuevo para poner la chapa y finalizar los últimos tientos de expansión.

Otro truco que he empezado a usar hace poco de la mano de Tino, es poner un par de gotitas de aceite lubricante en el casquillo flotante del parabolt, lo cual asegura una expansión más suave reduciendo el riesgo de rotación anticipada y reduciendo enormemente el estrés del material.

* El croquis incluye también las vías 1 y 2 que estaban completamente abandonadas, y hemos aprovechado para limpiarlas y rehabilitarlas. Estas vías también son muy chulas, fueron equipadas por Braulio y por mi sobre 2009, con 4 seguros inox cada una más cadena con mosquetón inox.

A ver si se repiten...

Las vías 4 y 5 no están encadenadas, así que ahí están para el quiera y pueda realizar la primera ascensión. 
Será por supuesto muy bien venido cualquier comentario y opinión sobre las mismas.

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Aprovecho también para informar de otra vía que equipé la pasada primavera (abril de 2017), esta vez en el sector Serpiente.

Se trata de una corta y explosiva vía a la derecha de "Esmeralda". 

Atrevida propuesta futurista, por el estético filo desplomado del cubilete.

Como siempre, cualquier comentario u opinión siempre será bien recibida. 

* Actualización: El día 6 de enero de 2019 fué realizada la FA por Javi Conejo. Y pocos días después Raul Garcia realiza la 2 ascensión confirmando el grado de 8a.

 ¡Muchas felicidades mutantes!

" ENTELEQUIA" 8¿?

* 7 mts, orientación Norte.

* 3 seguros parabolt inox 10x90mm. 

* Descuelgue a base de 2 plaquetas con anilla inox 10x90mm.

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Kit de Escalada Solidario

Estaba ultimando detalles de este post cuando la semana pasada aparece un alucinante articulo sobre el tema en PasoClave
Un excelente trabajo como siempre nos tiene acostumbrados su autor.
Me alegré mucho que alguien que llega a tanta gente trate un tema tan "off topic", y que a la vez es tan importante.

Esto me facilita el camino para aportar mi granito de arena.
Desde un punto de vista más amplio, el magnesio es una parte del problema en su conjunto.
Y no es otro que el mantenimiento en general de las zonas de escalada.

Hay una serie de elementos que con el paso de los años se han convertido en parte imprescindible en mi equipo de escalada.
No asustarse. Son artículos sencillos, ligeros, poco voluminosos y al alcance de cualquiera.

A la hora de ponerme a escribir sobre el tema, se me ocurrió llamarlo kit de escalada solidario.
El caso es que el nombre es lo de menos, lo importante es el concepto...

Si eres de los que te gusta todo, es decir no solo que hagas vías o bloque o largos...me refiero a que seas un coleccionista, que no vaya siempre o nunca a los sitios de moda; de los que va a sectores menos visitados, o a escuelas antiguas que va poca gente...que tengas que buscarte tus las castañas y que te encuentres muchas veces lo que quieres escalar en estado impracticable.
Es ese caso tendrás que tener de todo. Aunque evidentemente no siempre hay que llevarlo todo.
Si vas hacer bloque es ridículo llevarse la llave inglesa obviamente y habrá veces que con tan solo llevar el cepillo de dientes sobra.
La cantidad de elementos aumenta o disminuye en función de tus aspiraciones.

Pero lo más importante no son las herramientas, con las que aportar nuestro granito de arena, sino tomar conciencia de la importancia que tiene asumir una responsabilidad e implicación directa con nuestro deporte.
Siempre tendemos a ver todo como... los demás y YO. El equipador que mal lo hace...es aperturista que hizo no se qué... el camino está impracticable de zarzas...
Lo importante es darse cuenta de la actitud de queja constante que nos mantiene fuera, a pasar a la acción y formar parte.


1.- Empezando por el útil más elemental e imprescindible, un cepillo de dientes gastado para su función principal, tiene una segunda vida. Personalmente nunca compré un cepillo, hace años que los reciclo, así es doblemente interesante.

- Especialmente apropiado para las regletas en roca blanda, caliza o arenisca.


2.- Mini llave inglesa.

- Cuando haya una chapa floja, pues la aprietas un poquito y la dejas en su posición. No hace falta hacer el bestia. Es preferible pecar en defecto que en exceso de apriete.
Hay que tener en cuenta que no siempre que encontramos una chapa foja es que este en mal estado o haya sido mal colocada.
 - Quizá mucha gente no sabe que los parabolt muchas veces necesitan ser revisados y reapretados ya que la expansión no se realiza completamente en el momento del equipamiento? Sobretodo en rocas blandas o si no ha sido perfectamente limpiado el orificio.
 - Y quizá tampoco sabe que los parabolt presentan muchas desventajas en comparación con los químicos; una de ellas es que se aflojan y se giran, ya que debido a ser un anclaje mecánico las infinitas y multi-direccionales tracciones sobre las chapas producidas por la tensión de la cuerda al descolgarse el primero con la vía montada o al escalar un segundo en top-rope?. Sobretodo estas tracciones son mucho más fuertes en vías desplomadas o techos y vías en diagonal.
 - Creo que está bien saber de que te estas colgando, no?. Pero el problema hoy en día es que se consumen las vías como si fueran hamburguesas. Mucha gente va a escalar como el que va al cine.
Dan por sentado que todo se lo tienen que dar hecho.

3.- Simple cepillo metálico de soldador.

- Cuando te falten pies y no encuentres esa adherencia con el liquen, con el cepillo metálico puntualmente.
Personalmente el cepillo metálico solo lo uso en granito. En caliza lo desaconsejo totalmente.
Además este debe usarse solo como elemento de desbaste ocasional en zonas de musgo o partes puntuales donde a veces el granito se desgrana y es necesario insistir, pero nunca usarlo para repasar regletas ni cantos ya que los puede destruir.

4.- Escobilla de vater.

- Para la limpieza precisa de cantos siempre usar un cepillo suave.
- Por ejemplo es interesante contar con cepillo suave más grande que el de dientes para el pie de vía o bloque, ya que sucede muchas veces que los cantos más manchados son justo los que podemos acceder desde el suelo...sería algo así como una escobilla de baño reconvertida...

5.- Tenacilla pequeña de poda.

- Que el pie de vía o bulder esta comido por las zarzas, pues se saca la tenacilla y a podar...
- Que el sendero está cerrado, pues lo mismo...

6.- Cepillo telescópico.

- La joya de la corona si haces bloque. Imprescindible muchas veces.

* Algunos detalles mil veces repetidos, pero que nunca sobra recordar:



- Si estás probando en top esa vía dura mil veces colgando, pues hazlo de tu material.
O los top rope en vías fáciles para enseñar a los colegas, siempre hacerlos de tu material.

- Sucede muchas veces que el individuo responsable de enseñar a los amigos desmonta las vías y las deja sobre la instalación con la escusa de que su amigo no sabe desmontar. Pues no majo. Te molestas y subes tu el último a desmontar si es necesario.

 - También mola saber que si mantienes tu cuerda limpia desgastas muchísimo menos tu propio gri-gri y mosquetones y por supuesto las reuniones que es lo más importante a cuidar.

- Tampoco poner dos cintas espres en la misma chapa. Esto además de dañas tus mosquetones, daña la chapa, y es muy peligroso pues puede provocar la rotura de un mosquetón.

- Otra cosa que me asombra a estas alturas es que aún sigo sin ver prácticamente a nadie recoger basura que no sea suya. De las cientos de personas que me encuentro a lo largo del año, apenas una o dos es un porcentaje lamentable.

 - Muy a menudo vemos que a la vuelta de un sector de iniciación cualquiera, en el que hay algunas vías más duras que apenas se escalan, pues resulta que se convierte en un cagadero...y es que los grupitos de "clientes" a veces son excesivos y resulta que no da tiempo a enseñar a estar en una escuela de escalada, y como cagar en el campo. Porque no todo es aprender a escalar, sino antes se debería enseñar a comportarse al personal.

- Otro asunto que me resulta completamente surrealista es un resurgir de individuos de la vieja escuela comportándose como adolescentes en los 80.
Resulta que algunos les parece muy guay estar en un escuela de escalada con su smartphone y su super altavoz multimedia escuchado heavy metal mientras escalan.
Ya me he encontrado con un par de grupitos de estos en dos lugares distintos.

Es decir, nos pasamos la mayor parte del tiempo en nuestras vidas civilizadas rodeados de todo tipo de aparatos electrónicos y cacharros...de coches y máquinas espantosas etc etc... y hay que irse a la naturaleza y seguir conectados al ruido.
Encima en ambos casos producirse los hechos en zonas que están en la cuerda floja su prohibición.

Vamos a ver; como es posible que gente que lleva toda la vida saliendo al monte, no solo no sabe comportarse, si no que hacen lo peor de lo peor.

Es de una inmadurez y de una inconsciencia tan hirientes que no se ni como calificarlas.

Que imagen puede sacar en claro un paseante o paisano local, ajeno a la escalada que se encuentra a unos trogloditas pegando gritos, inmersos en su puto ombligo mientras suenan los Metallica a todo trapo.
Y recuerdo, en ambos casos gente de 50 castañas, lamentable.


¿Así es como queremos que avance nuestro deporte?.
¿Así es como pretendemos poder seguir escalando al aire libre?.
¿O acaso, no nos quejaremos cuando solo podamos escalar en resina?
Entonces pondremos el grito en el cielo, pero ya será tarde.


- En definitiva, nadie es dueño de nada. Ni siquiera el equipador es dueño de una vía. Ni siquiera si la ha pagado de su bolsillo.
Lo dice alguien que ha equipado tanto con dinero colectivo como con dinero propio. Alguien que antes creía que le pertenecían las cosas. Hasta que aprendí que cuando dejas una vía terminada ya no te pertenece, pertenece a la comunidad escaladora y todos debemos ser participes y responsables.
Ni siquiera es necesario tener herramienta alguna, solo basta con tomarse la molestia de avisar a responsables de la zona que si puedan hacerlo.

- Es cuando te das cuenta que todos somos y podemos ser tan importantes o necesarios en la comunidad escaladora. Nadie es más que nadie.
De lo que se trata es de ser mejores personas, no solo mejores escaladores.
Pero parece que todo esto, hoy en día es off topic.

...una segunda vida para los cepillos de dientes

* Entradas relacionadas:

https://rocajevivo.blogspot.com/2013/10/5-gestos.html

https://rocajevivo.blogspot.com/2014/01/clecas-arte-o-desastre.html

Patones 2018. Ataskes, M.Brothers y Fumanchú

Pues como alma que lleva el diablo nos hemos ventilado el 2018.
Cada vez corren más deprisa los años.
Por eso no hay que perder un minuto, que haces aquí leyendo en una pantalla, venga al monte a por ese proyecto...

Por mi parte termino el año patonero con un puñado de de sextos buenísimos y 3 lineas un poquito más picantes de las que siempre quise hacer. Las 3 a vista y poniendo cintas, de ley sin trampas ni spoilers. También curiosamente rondan el mismo grado sobre 6c+/7a, no llegan a ser séptimos puros en mi opinión, pero dejan un sabor de boca especial a llegar a la reunión.
También he probado este año mis dos primeros 7a+ patoneros, y los he visto mucho color, Botafumeiro, una vía con dos bloques rancios que le dan el grado y la otra El numero de la bestia, una vía de placa alucinante que estuve a punto de hacer al 4ºp en noviembre pero ya se me echó el año encima.
Debo decir que aunque no sean oficiales, para mi Estupendius es 7a+, llevo años dándole y aun no la he encadenado, y la fisura de Txavo que encadene en 2016 también puede ser 7a+, al menos en mi opinión.

El primero cayo en primavera, Ataskes Epiléticos, 30m de vía buenísima pero una vez más como tantas en Patones con los seguros mal emplazados, en la sección clave...una chapuza que hacer desmerecer este paño, pues la linea de la vía se ve condicionada por un aleje innecesario que invita a escaquearse por el espolón izquierdo. Si tienes las cintas puestas y te cantan la movida pues no hay problema pero si vas a vista poniendo cintas, algo tan poco respetado y reconocido actualmente, es una putada porque tienes una repisa y la caída es lateral.
En fin una lástima que cualquiera pueda llegar con un taladro a patones y dejar chapuzas impunemente, mientras que otros se los escudriña y exige en exceso. Injusticias que no dejaré de denunciar.


La segunda fue Martin Brother's, esta sí una maravilla, con los seguros bien emplazados, 35m de escalar bien, con secuencia intensa en el medio y un desplome final donde la puedes liar, una vía 5* que disfrute y luche a partes iguales.
Lo que me sigue dejando perplejo es que una vía reciente, equipada hace pocos años, se haya dejado con material de ferretería.
Cuando va entender ele personal que hay en día en una escuela como Patones, roca blanda, vía con tráfico abundante, no se metan químicos inoxidables.
Como madrileño me avergüenzo. es patético. Aún sigue habiendo gente que no comprende nada y lo mal lamentable es que esto se haga impunemente y no hay a estas alturas ningún tipo de control.
Y repito es Patones, y luego es otros lugares se endemonia y ataca sin piedad por cosas mucho más insignificantes en zonas donde apenas va escalar muy poca gente.


La tercera, Las Novias de Fumanchú, otro viote de escalar, el último de las tres vías más duras que he enchufado en Patones en 2018.
Otra vez 35m de gozar. Es vía ha sido reequipada y alargada. Tiene dos formas de hacer, por el diedro será sobre 6c, y recto sin tocar el diedro en ningún momento como hice yo.

Eso sí, otra vez material barato, y encima expansivos de 10mm en roca blanda.
Que pena.
Que poco respeto por este deporte, por tener la decencia de respetar a los demás escaladores y por pura dignidad de poder quedarte orgulloso de equipar viotes así con material bueno.

En la sección clave de Las Novias de Fumanchú

Nota del autor:

Que poco merecen, ni el aire que respiran quienes mancillan de esta forma paños tan alucinantes de  roca, y es que dios le da pañuelos a quien no tiene mocos, es decir algunos se encuentran con un taladro en la mano y delante de ese muro en las míticas paredes de una escuela mítica de España y no tienen el más mínimo reparo en dejar una chapuza de material poco duradero y sin las garantías de seguridad necesarias.
A ver señores equipadores y reequipadores chamarileros de nuevo cuño, no os agradezco vuestro trabajo porque no aportáis nada bueno a la escalada.
Empecé a escalar en las paredes de pontón de la oliva hace casi 30 años.
Siempre he tenido un respeto enorme por este deporte.
Hasta llevar 15 años escalando no empecé a coger un taladro.
Antes se respetaban más los oficios. Los trabajos, los procesos de aprendizaje.
Pero hoy en día todo es muy rápido. Cualquiera se cree que sabe más de lo que sabe. Se ha perdido la humildad, la paciencia, el amor por hacer las cosas bien.
Ya me he hartado de callar y callar. Voy a empezar a denunciar y quejarme de todas la chapuzas, voy a poner fotos y nombres de vías y lo siento mucho al que le moleste.

Seguro que el que hace las cosas bien, no va tener problema.
Todo aquel que reequipe y no quite los seguros viejos será denunciado, todo aquel que reequipe con ferralla no inoxidable será denunciado, todo aquel que no meta 12mm en roca blanda será denunciado.

San Martín - 7b+'s x 3

Siguiendo con la técnica de escalada del cucurucho, gastar poco y escalar mucho, está siendo una primavera muy provechosa escalando por el jardín de casa. Por fin empiezan a caer encadenes largamente trabajados.

Los que me conoceis ya sabeis que soy un paquete máximo que se lo tiene que currar más que la media para conseguir los objetivos.

Tal es el caso de haber conseguido superar una barrera sicológica en mi escuela local, San Martín de Valdeiglesias, pues hasta ahora no había podido encadenar algo por encima de 7b.

Pero hace dos semanas, el 19 de mayo, por fin se rompió esa barrera con una preciosa vía del sector ecológico equipada por Braulio llamada "Sordo de amor".  Se trata de una variada vía de canto, que empieza en placa desplomada, luego un paso de bloque de montarse en una placa de micro canto final.
Me sorprendió mucho este encadene pues me pareció una vía fácil en su grado, ya que la hice al segundo pegue; en realidad fue en un pegue y medio, pues bajando del 6b+ de calentar le puse las cintas en la placa de arriba y probé un poco el paso de montarse.
En el pegue iba a vista poniendo cintas las cinco primeras chapas, zona donde pensaba que me caería, peri apretando a muerte me vi en el reposo antes del bloque y pensé, como lo se hacer, si me tengo que caer, que sea en la placa de arriba...  y así poco a poco y gracias a tener las cintas puestas la fui negociando y cuando me quise dar cuenta estaba en la reunión, que subidón... en mi opinión creo que la vía se me dió muy bien además de tener mucha suerte y aunque sea un 7b+ suave, no seré yo quien lo decote.


La segunda ya no fue cuestión de suerte, ni tampoco es suave...
el proyectazo que encadené ayer, en otra de las innumerables mágicas tardes en el callejón, solos Berta y yo, unas decenas de pajaritos y el rumor del viento...

Como describir un proceso tan largo, tan lleno de recuerdos, altibajos, emociones...un proceso de 18 sesiones y cerca de 40 pegues, es la vía más dura y que más me ha costado en mi vida, pues aunque en Cadalso ya tenía alguna vía dura y algún 7c, es un estilo mucho más asequible por ser menos físico, pero el granito de presa generosa de San Martín me resulta mucho más exigente.
Y es que la primera vez que probé "Estrechando lazos", la vía en cuestión, fue en la primavera de 2014, hace 3 años, cuando recién había encadenado la "Julia" y la "Elevando..."
Fue un buen correctivo pues en el primer top rope comprobé que iba a ser un largo proceso, ya que no fui capaz ni de moverme ni enterarme en absoluto tanto del bloque de abajo como en el de arriba.

Recuerdo cada pequeño avance, y la ilusión que iba sintiendo cada vez que lograba algún progreso...
cuantas veces, unas con frío, otras con calor, y siempre acompañado de las experiencias que en este sentido que relataba de una forma exquisita Ron Hauk en su libro "Espíritu de la roca".

Recuerdo esas primeras veces que me tenían que chapar la reunión desde arriba porque me resultaba imposible salir escalando, ni acerando, ni con estribos; ya que es un bombe y está obligado con la chapa por debajo de los pies...recuerdo muchos vuelos y cerillazos, eran largos, pero muy limpios, el muro es una auténtica joya de la escalada en granito.

En la primera temporada apenas pude empezar a descifrar la secuencias; recuerdo que un día me dedicaba a los pasos de abajo, y sobre todo al principio me centre mucho en ser capaz de poder salir escalando hasta la reunión para no tener que depender de "rescates".

Ya en la segunda temporada conseguí salir escalando el paso de arriba y también conseguí hacer limpiamente por primera vez el bloque del principio, que es más duro que el de arriba pero como te pilla fresco tiene menos problema.

Muchas veces pensaba que nunca la haría
Recuerdo cantidad de ocasiones, con mucha gente, pero sobretodo recuerdo una tarde con mi querido amigo Gumito, que siempre le tengo como referente pues siempre está un plus por encima mio, cuando después de media hora pegando vuelos e intentos no pudo resolver la secuencia de arriba, lo cual me dejó hecho polvo, pues si no podía él, mucho menos lo iba hacer yo. Y así era, aún me costaron unas cuantas visitas hasta que pude resolverlo.

Cuando ya en la tercera temporada me salían los pasos bien, tuve que dedicar unas cuantas visitas más para ir asumiendo enlazar todo, y no fué hasta primeros de este año cuando empecé ha hacerla con una caída, cayendo siempre en el bloque final, ya que siempre llegaba tostado.

Para los que no conozcan la vía en cuestión, se trata de una linea de placa desplomada de granito de canto de unos 20mts, de fuerza resistencia, una autentica maravilla; empieza con una secuencia larga como de 6C+, luego unos 12mts de escalar en 6b+, un reposo activo bueno (menos mal) y un bloque final sobre el 6C...

Hace un mes ya estuve a punto de hacerla, y perdoné arriba del todo con la vía hecha en el último dinámico al canto salvador, dudé, pues no me lo podía creer y a volar...
Luego volví a las dos semanas y se me dió mucho peor...
Ayer iba sin presión, sabía para mis adentros que la vía la tenía técnicamente encadenada, que ya solo era cuestión de un poco más de tiempo...
aunque en el fondo ayer estaba ya en el tiempo de descuento, ya que el verano se me echaba encima y quizás ya no pudiera hacerla hasta el otoño...
Pero mira por donde, gracias a ir tranquilo, respirando mucho, muy concentrado, me ví en el mismo punto de lanzar o caer, pero esta vez si tuve ese plus, iba con el cuchillo entre los dientes como se suele decir, no perdoné y chapé la cadena.

Suelo gritar de una forma bastante sonora cuando chapo la cadena de las vías duras, cosa que ya me estoy haciendo mirar, pues cada vez soy mas consciente del impacto acústico que hacemos los escaladores en los zonas de escalada, y precisamente ayer, en ese momento mágico de atardecer, estábamos en una atmósfera de paz y tranquilidad poco frecuente hoy en día; ninguna lancha por el pantano, ninguna moto, ninguna cordada por los alrededores, ninguna música de ningún chiringuito... solo los pajarillos y el rumor de alguna brizna de viento de vez en cuando rozando los árboles...
el caso es que llegué como flotando y en silencio a la reunión, ni si quiera iba con la respiración acelerada en exceso, como recuerdo siempre al llegar a esta cadena.

Solo cogí suavemente la cuerda y en silencio, disfruté de esos efímeros momentos en un presente absoluto, casi sin prisa, con la emoción contenida por dentro, pero sin ansiedad, la pase por el mosquetón de la reunión y me colgué sin ningún tipo de aspaviento.  Me sentí muy bien con ello.

La escalada posee unos valores increíbles que tienen una enorme transferencia para la vida cotidiana. Deberíamos esforzarnos mucho más en seguir ese camino, desde luego uno es consciente y lo va procurando llevar a cabo cada vez con mejor resultado, en lugar de llevar todas las miserias de la vida cotidiana a nuestro deporte y los espacios naturales donde lo practicamos.

Creo que la mejor manera de agradecer la infinidad de aspectos en los que la escalada nos hace mejores personas, es devolverle a la naturaleza esos valores en forma de respeto y cuidado infinitos.


Dejo algunas fotillos de la vía, son de la temporada pasada, pero a falta de las de ayer, que guardará en su retina la única persona que estaba allí a los mandos, como casi siempre, mi fiel e incondicional compañera...

... y continúa la buena racha, ya que el pasado viernes 30, último día de junio, conseguí hacerme con el 7b+ en San Martín.

Se trata de la vía "Equilibraté tosudo" en el sector Norte.
Me ha sorprendido resolverla relativamente pronto, pues le tenía mucho respeto por la repisa, pero en 4p en dos días ha salido.
El primer día apenas pude darle un top rope malamente, ya que estaba muy sucia, por contar con muy pocas repeticiones. Tuve que cepillar toda la parte central y la superior repasar los cantos y los pies pues también contaba con bastante verdín.
Ya el segundo día pude ponerme con ella en serio y me costó 3 pegues, aunque estuve a punto de hacerla al segundo, pero me caí al final por no creermelo.
De paso se apretaron un par de chapas que se movían.
El caso es que ahora ya no hay excusa y esperemos que se anime el personal a repetirla pues merece la pena.