viernes, 5 de abril de 2013

Ponotx, Jack Daniels Espacial combo


El pasado 3 de abril tube por fin la oportunidad de realizar mi primera vía en esta mítica mole calcárea, que hasta ahora se me venia resistiendo encontrar la ocasión y los compañeros.

Tuve el placer de compartir cordada con mi amigo Pedrito, el mercenario de Quintanar y Diego de Alcazar, amigo de Pedro y que tuve el gusto de conocer.

Aviso que no encontrareis foto alguna, porque olvide la cámara, así que todo aquel que no le guste una piada a secas, ahora es el momento de dejar de leer...
También a quien le guste ir a la aventura y descubrir por si mismo las cosas, recomiendo no siga leyendo pues esta descripción contiene información detallada de la escalada.






La impresión que nos causó fue muy buena por la calidad de la roca, pese a parecer desde lejos lo contrario en cuanto a vejetación, repisas etc.
En realidad ambas vías van aprovechando hábilmente paños y tiradas de roca que sorprenden por su elegancia y variedad. En honor a la verdad, sin ánimo de desmerecer al incomparable Peñón, creo que Ponotx tiene una notable mejor calidad de roca, más allá del inevitable y por todos conocido tacto baboso o "seapage" del Peñon debido al salitre y la humedad.


Para ser tres y no conocer la vía ni los rapeles, no se nos dio mal creo yo, pues tardamos unas 4h30'' en la vía y una media hora en los rapeles. Total 5h, de 14'30 a 19'30...

-vaya horitas de empezar...
- ya ya, pero al menos llevábamos algo de abrigo y frontales...


Lógicamente si se decide hacer cumbre estos horarios no sirven. Nosotros llegamos hasta el gendarme final de la Viaje Espacial, desde ahí lo más sencillo para salir por el top es buscar a la izquierda la cercana vía GEM en una tirada larga de IIIº/IVº y cojer los largos finales de la Cafe Licor.

En total la vía son unos 200m, máximo 6b, 6a obligado. En general puede decirse que es una vía de corte deportivo, grado clásico eso si, con lo que todos sabemos lo que eso significa, en otras piadas o croquis veo que le dan 6a+, pero para mí el primer largo de la J. Daniels y el sexto de la Viaje, me parecen 6b de ley, y los de 6a+ también estan bien puestos.
Es caso es que entre paraboles y clavos, el 90% de la escalada está protejida, salvo algún tramo tonto de "quinto" que mola protejer o en algún aleje, pero vamos que todas las secciones duras y reus están a cañón.


La intención era cojer los mejores y homogéneos largos de ambas vías para sacar un itinerario mas elegante y mantenido. Lo cual resultó ser un acierto absoluto.

L1.- De la Viaje Espacial (VE), V+ (45m), 5paraboles + trepada de II. Reunión cintas puente roca con maillón. Repisa Valencianos, de la reunión andar unos 30m a la derecha donde veremos las iniciales VE y JD que marcan el comienzo.

L2.- Primero de la Jack Daniels, 6a+/b (35m), comienza por una placa tumbada con un par de paraboles y llegar a un muro vertical con laja fisura (cux) protejido por 3 clavos + aleje de salida de los de mama caca, más otros 2 clavos y llegada a reunión cómoda sobre dos chapas sin anilla ni maillones. Eso nos indica y saca de dudas sobre que la vía no es rapelable y que nos tendremos que buscar la vida.

L3.- Segundo de la JD, 6a+ (40m) de navegar semi equipado, comienza por un diedro a la derecha de la reunión con un primer clavo algo expuesto y otro bastante lejos, donde conviene ir metiendo algo. Dejaremos el diedro y con tendencia a la derecha ganaremos una sabina y un parabolt para encaramarnos a unos finos pasos de placa ( crux) que ahora en travesía a izquierdas algo expo nos llevará a otro parabolt escondido que nos sacará a una cómoda reunión (final de la vía JD). Nosotros por desconocimiento montamos reu ahí, pero luego nos dimos cuenta que 15m más arriba existe otro sistema que es al que hay que ir, reunión del 4 largo de la VE.

L4.- Penúltimo de la VE, 6a+ (20m) equipado, famoso largo de la trave aérea, que comienza por unos aéreos y expuestos pasos en travesía a derechas para alcanzar el primer parabolt. Luego hay que moverse a izquierdas para después comenzar una técnica y bonita travesía, primero horizontal y luego ascendente a derechas que nos saca a una aérea pero cómoda reunión al pie de la famosa fisura diedro del último largo de la VE.

L5.- Ultimo de la VE, 6b (40m) semi equipado lo duro con 5 paraboles y la segunda mitad del largo en `V+/6a a proteger. Excepcional de verdad, estubo a la altura de las expectativas, precioso de escalar.

Material:
- 14 cintas espres y llevar algunos anillos largos para prolongar algún chapaje y reducir roces.
- 4 mosquetones de seguro.
-  1 juego de totem a nosotros nos fue de lujo.

La verdad es que todos los largos nos parecieron a los 3 realmente buenos. Vía super recomendable.
Todas las reuniones sobre paraboles con chapa, no rapelables.

Para la bajada hay que buscar una linea de rapeles a la derecha en otra repisa a 10m a la que accederemos descolgándose el primero unos 5 metros y después trepando hasta ella otros tantos, siendo necesario asegurar la maniobra de los compañeros por aquello de ¡patiacooor!
Mejor que las cuerdas sean de 60m, pues de lo contrario podemos tener algún problemilla. Creo recordar que en 3 rapeles llegas a la repisa Valencianos, uno de ellos de 60 y otro más desde la reunión del primer largo.


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